Primero: ¿oro, chapado o bisutería?
Muchas piezas que parecen oro no lo son. Estos son los términos que conviene conocer:
| Término | Qué significa | Valor del oro |
|---|---|---|
| Oro macizo (18k, 14k, 9k…) | Toda la pieza es una aleación de oro | Sí, proporcional al quilataje |
| Chapado, bañado o «plaqué» | Capa muy fina de oro sobre otro metal | Prácticamente nulo |
| Gold filled (GF) | Capa de oro más gruesa unida mecánicamente a un metal base | Bajo; mayor que el chapado, mucho menor que el oro macizo |
| Bisutería dorada | Metal con acabado dorado, sin oro | Ninguno |
Prueba 1: busca el punzón
El primer paso es buscar el sello (750, 585, 375, 18K, 14K…). Con una lupa y buena luz, mira el interior del anillo, el cierre o el reverso de los colgantes. Si hay un sello coherente con la pieza, es buena señal; pero las falsificaciones también pueden llevar sellos falsos. Y al revés: piezas antiguas auténticas pueden haberlo perdido por el desgaste. El punzón orienta, no demuestra.
Prueba 2: el imán
El oro no es magnético. Si un imán potente atrae la pieza, es seguro que no es oro macizo. Pero ojo con la conclusión contraria: que no se pegue no demuestra que sea oro, porque muchos metales usados en falsificaciones (como el cobre o el latón) tampoco son magnéticos. Es una prueba para descartar.
Prueba 3: la densidad
El oro es muy denso: el oro puro pesa unos 19,3 gramos por centímetro cúbico. Las aleaciones tienen menos densidad: aproximadamente 15-16 g/cm³ en el de 18k, 13-14,5 en el de 14k y 11-12,5 en el de 9k. Si pesas la pieza y mides su volumen (por ejemplo, sumergiéndola en agua en un recipiente graduado y viendo cuánto sube el nivel), puedes calcular la densidad. Una pieza que pese poco para su tamaño probablemente no sea oro macizo. La limitación: con piezas pequeñas, el error de medida es grande, y las piezas huecas o con piedras distorsionan el resultado.
Prueba 4: la piedra de toque y los ácidos
Los joyeros usan una piedra negra y ácidos de distinta concentración: se frota la pieza sobre la piedra y se aplica el ácido sobre la marca. Según cómo reaccione, se estima el quilataje. Funciona, pero tiene riesgos: deja marca en la pieza, requiere kits adecuados y práctica, y los ácidos son peligrosos. Si no tienes experiencia, es mejor no hacerlo en casa.
Prueba 5: la raya sobre cerámica sin esmaltar
Si pasas la pieza por una superficie de cerámica sin esmaltar (la base de una taza, por ejemplo), el oro deja una raya dorada; muchos falsos dejan una raya oscura o negruzca. Es una prueba que daña ligeramente la pieza y que, de nuevo, no es concluyente. Hazla solo en un punto discreto, y no en una joya de valor.
Lo que no funciona: mitos habituales
- «El oro no se oxida, así que si cambia de color es falso». El oro puro no se oxida, pero las aleaciones sí pueden oscurecerse por los otros metales, y la piel puede teñirse por sudor o cosméticos.
- «Si flota o se hunde...»: depende del tamaño y la forma de la pieza; no es una prueba válida.
- «El mordisco»: el oro puro es blando, pero morder una joya puede dañarla y no concluye nada.
- «Que sea pesada significa que es oro»: hay metales muy densos usados para falsificar (por ejemplo, el tungsteno, que se emplea para rellenar lingotes falsos).
Cómo confirmarlo de verdad
La prueba fiable es el análisis profesional:
- Fluorescencia de rayos X (XRF): un análisis no destructivo que mide la composición del metal en la superficie. Es el método habitual en compradores de oro y laboratorios.
- Ensayo de copelación o fuego: el método de referencia en laboratorio para pureza exacta; destruye una pequeña muestra.
- Un tasador o joyero de confianza, que puede combinar sellos, peso y pruebas.
Si te ofrecen un análisis, comprueba que se haga delante de ti y que te den el resultado por escrito. Y recuerda: una pieza que da «oro de verdad» no significa que valga lo que alguien te dice; sigue calculando el valor con el peso, la pureza y el precio del gramo (cómo se calcula).
Lingotes y monedas: precauciones adicionales
En oro de inversión, la mejor defensa es comprar a distribuidores reconocidos, conservar el envase sellado y el certificado, y desconfiar de cualquier oferta por debajo del precio de mercado. Las falsificaciones sofisticadas pueden reproducir el aspecto y el peso; ante la duda, un análisis profesional lo despeja.
Conclusión
Las pruebas caseras sirven para descartar falsificaciones torpes, pero no para certificar la autenticidad. Si la pieza tiene valor o vas a hacer una operación importante, lo razonable es un análisis XRF o un tasador. Son unos minutos que pueden ahorrar mucho dinero.